Ajustements manches

Note : les ajustements qui suivent ne sont que des pistes, en aucun cas des calculs précis. Ils ont été utilisés durant les tests de mes modèles, je sais donc qu’ils peuvent fonctionner. À moins que vous ne cherchiez à les appliquer sur un modèle IAPW (auquel cas, contactez-moi via le support, je vous aiderai avec plaisir), je ne les calculerai pas pour vous. C’est à vous de les calculer sur mesure ;).

Un ajustement manche est très facile à mettre en place, après tout, il ne s’agit que de répétitions de diminutions à cadence donnée. Ce que vous voulez savoir, au final, c’est si la répartition de ces diminutions vous correspond. Il faut prendre en considération quelques critères importants :

-> Quelle est la construction du modèle ? En fonction de la construction, la mesure référence ne sera pas la même.

-> Quelle aisance recommandée ? L’aisance détermine le fit.

Sachez que la répartition donnée dans un patron ne vous conviendra peut-être pas, et c’est tout à fait normal.

Une manche peut être tricotée en une étape, deux étapes, voire trois étapes, en fonction du résultat souhaité.
Le plus simple est, bien sûr, en une étape : diminuer sur la même cadence, du biceps au poignet. C’est, généralement, ce qui est proposé dans un patron par défaut. On va ajouter x aisance au bras et au poignet, souvent la même, puis calculer la différence entre les deux pour savoir combien de mailles il faut retirer en tout. Et répartir tout ça de manière homogène.

L’homogène fonctionne lorsque votre bras réduit de manière tout à fait linéaire. Cela ne fonctionne plus lorsque votre bras a, par exemple, un biceps fin et un avant bras large ou un biceps et un avant bras fort, mais un poignet fin.

NOTE : Le tour de poignet varie très peu d’une taille à l’autre, d’un extrême à l’autre. Notamment chez les grandes tailles, il est assez rare que le poignet dépasse 22/23 cm, tout simplement parce que le « gras » ne s’accumule pas sur le poignet, il s’accumule sur l’avant-bras ! On peut donc avoir un avant bras bien potelé, cela n’empêche pas d’avoir un poignet de 19 cm. Je conseillerai donc aux grandes tailles de remplacer la mesure « poignet » par la mesure « fin d’avant bras ».

Si vous avez toujours eu du mal à avoir le bon fit pour une manche (que ce soit des manches près du corps, droites, blousées, …), je vous propose de calculer votre répartition sur deux étapes en décortiquant vos mesures.

Il vous faut 5 mesures :

– votre bras/MB (au point le plus fort du biceps où là ou le designer indique de mesurer),
– votre avant-bras/MAB (au point le plus large),
– votre poignet/MP
– la distance entre votre bras (à partir de là où vous avez pris votre mesure bras) et votre avant-bras (là où vous avez pris la mesure au point le plus fort)/DBAB,
– la distance entre votre avant-bras (là où vous avez pris la mesure) et votre poignet/DABP.

Ajoutez les aisances recommandées par le designer à chaque mesure. Si cela n’est pas indiqué, n’hésitez pas à lui poser la question 😉

Par défaut on peut estimer qu’il faut ajouter au bras et à l’avant-bras :

– une manche près du corps : 1 à 2 cm d’aisance.
– une manche normale : 3 à 4 cm d’aisance (permet de porter quelque chose en-dessous).
– une manche loose : + de 5 cm d’aisance.

L’aisance au poignet est différente selon le design et selon le point utilisé. La plupart du temps les poignets sont en côtes, il est donc judicieux de calculer le poignet en fonction de l’échantillon côtes ! À défaut, de prendre en compte à la fois l’étalement et la rétractation naturelle des côtes, mais aussi le fait qu’on les tricote avec une taille d’aiguilles plus petites la plupart du temps.

Comptez par défaut au moins 5 cm d’aisance au poignet !

Transformez MB, MAB et MP en mailles selon votre échantillon en 10 x 10 cm, produit en croix : (mesure x nombre de mailles de l’échantillon ) / 10.
Transformez DBAB et DBPB en rangs selon votre échantillon en 10 x 10 cm, produit en croix : (mesure x nombre de rangs de l’échantillon ) / 10.

Faites les différences suivantes pour déterminer le nombre de mailles à diminuer :
MB-MAB = x et MAB-MP = y . C’est le nombre total de mailles à diminuer.

Si c’est un nombre impair, arrondissez au nombre pair inférieur. Puis divisez chaque résultat par deux (si vous faites 2 diminutions par rang) :
x/2 = v et y/2 = w. C’est le nombre total de répétition du rang de diminutions à faire.

Divisez : DBAB / v = A et DABP / w = B. Arrondissez au supérieur, vous obtenez la répartition des diminutions.

La première étape sera donc de tricoter v diminutions tous les A rangs (du biceps à l’avant-bras).
La seconde étape sera de tricoter w diminutions tous les B rangs (de l’avant bras au poignet).


Bon à savoir :

-> Les manches droites ne sont pas compatibles avec les grandes tailles. Du moins, visuellement, aller tout droit ne sera pas seyant et ne donnera pas l’impression d’avoir tricoté des manches droites.

Cela est dû à la différence de tissu entre la partie biceps et la partie poignet.

Sur une taille standard, où le bras serait de 30 cm et le poignet de 20 cm, cela implique une « aisance » obtenue au poignet de 10 cm.
Sur une grande taille, où le bras serait de 50 cm et le poignet de 20 cm, cela implique une « aisance » obtenue au poignet de 30 cm !

Visuellement on obtient donc bien quelque chose de différent en terme d’aisance ! Il est important, pour obtenir le même effet sur chaque taille, de calculer différemment les manches afin d’obtenir le même résultat visuel. Là où une taille standard n’aura pas besoin de faire des diminutions, une grande taille devra en faire !