Constructions raglan
Note : les ajustements qui suivent ne sont que des pistes, en aucun cas des calculs précis. Ils ont été utilisés durant les tests de mes modèles, je sais donc qu’ils peuvent fonctionner. À moins que vous ne cherchiez à les appliquer sur un modèle IAPW (auquel cas, contactez-moi via le support, je vous aiderai avec plaisir), je ne les calculerai pas pour vous. C’est à vous de les calculer sur mesure ;).
La construction raglan consiste à tricoter des augmentations régulières, généralement tous les deux rangs, réparties sur quatre lignes, séparant le dos et le devant des manches sous forme de trapèzes.
Les ajustements qui suivent ne sont applicables que si le modèle vous le permet, c’est-à- dire s’il est relativement simple, avec peu de motifs, et construit « normalement ».
Si la démarche vous semble complexe à intégrer dans le modèle du fait d’un motif ou d’une construction complexifiée, adressez-vous directement à la créatrice ou au créateur du modèle qui sera plus à même de vous indiquer une marche à suivre cohérente avec la façon dont il/elle a construit le modèle.
Ajustement épaules
-> En cas d’épaules tombantes
La construction raglan est par défaut compatible avec des épaules tombantes puisque les augmentations forment un trapèze et donc une inclinaison naturelle. En théorie, nous devriez pas avoir besoin d’un ajustement en ce qui concerne l’inclinaison de l’épaule.
-> En cas d’épaules carrées
La construction raglan n’est pas compatible avec les épaules carrées très marquées ou les épaules très bombées/grasses.
Deux cas sont récurrents :
- L’épaule tire sur les lignes de raglan et les mailles sont étirées sur le haut du devant et/ou du dos. La ligne de raglan s’arrondit au lieu de rester droite. L’encolure peut même scier le cou car cette dernière est déformée par l’étirement créé par les épaules = épaules carrées !
- L’épaule est serrée, gênée dans son mouvement, les mailles sont étirées sur le gras du bras, la ligne de raglan s’arrondit au lieu de rester droite et se déplace sur le bras au lieu de rester entre le bras et le corps = épaules bombées !
Le problème peut être corrigé partiellement en ajoutant des mailles au début de la manche, avant de commencer le raglan.
Par exemple :
– rang de montage
– rang de retour
– rang suivant, ajoutez x m de manière homogène, entre les deux lignes de raglan qui forment chaque épaule.
– rang retour
Vous pouvez répéter le rang avec les augmentations une seconde fois si besoin. Quel que soit votre choix, vous devez fondre cette manipulation avec le rang « prévu » dans le patron.
L’idée est d’ajouter un surplus de mailles de manière à ce que votre diagonale d’épaule ait le tissu nécessaire, sans impacter la forme de l’encolure ni la pente des lignes de raglan. Si vous ajoutez ces mailles dès le montage, vous allez élargir l’encolure et le vêtement risque de vous tomber des épaules, ce n’est pas ce que vous cherchez à obtenir.
À noter que ce surplus de mailles doit être compensé en retirant des répétitions du raglan (par exemple) car ces x mailles peuvent représenter plusieurs centimètres ! Ce qui élargira la manche finale.
Cela peut-être un plus : les épaules bombées ont généralement un biceps gras, cela permet d’agrandir la manche sans rallonger la ligne de raglan.
Ou un moins : les épaules carrées ont généralement des bras fins, la manche risque d’être trop grande à la fin, je conseille de revoir la répartition du raglan des manches pour compenser (ce que j’appelle un ajustement par répartition dans mes patrons).
À vous de juger ;).
Note : en cas d’épaules carrées, il peut être intéressant de supprimer les rangs raccourcis de l’encolure ! Cela permet de réajuster la pente « dos » de l’emmanchure qui n’a pas besoin d’être aussi profonde avec ce genre de morphologie.
Ajustement dos voûté
N’hésitez pas à ajouter des rangs raccourcis ! Quitte à doubler le nombre de rangs raccourcis par rapport à l’original.
À noter qu’un raglan bien gradé a nécessairement des rangs raccourcis à l’encolure, avant de commencer les lignes de raglan.
Ces derniers permettent (outre de creuser l’encolure comme on le lit souvent, ce qui n’est pas tout à fait vrai ni tout à fait faux), de façonner l’emmanchure ! L’emmanchure coté dos est généralement plus basse que l’emmanchure côté devant. Dans le cas d’un dos voûté, votre dos va piquer ce tissu nécessaire à l’emmanchure. Il est donc important d’avoir assez de rangs raccourcis à la fois pour le dos et pour l’emmanchure.
Ajustement emmanchure
Il est assez complexe d’ajuster une emmanchure de raglan car elle n’est pas verticale, comme elle le serait sur une construction manches montées, ni horizontale, comme elle le serait sur une construction drop shoulder. Elle est en diagonale ! Elle dépend donc à la fois du nombre de rangs et de mailles tricotés, mais aussi de votre propre échantillon, du nombre de mailles de départ et du nombre de mailles attendues à la fin.
C’est ce que j’appelle « les lignes d’interdépendance ». Votre emmanchure ne dépend pas que de votre tour de bras, elle dépend aussi de votre hauteur d’épaule, de votre carrure générale, de votre tour de surpoitrine … car toutes ces mesures sont interdépendantes lors de la gradation d’un raglan.
Dans des cas complexes (extrêmes de tailles et de morphologies notamment), il est difficile de donner LA bonne recette pour la bonne emmanchure, il vaut mieux donc partir sur du sur-mesure main dans la main avec le/la designer.
Vous pouvez évidemment rallonger simplement la ligne de raglan, avec tout ce que ça génère comme impacts ( raglan qui tombe trop bas, manches trop larges, dos qui flotte, poitrine marquée, plis horizontaux à l’encolure, plis verticaux à l’aisselle, …).
Ajuster l’emmanchure, c’est ajusté tout le reste en même temps 😉